美国人为什么发明鸡尾酒？让我们从出生开始吧……

美国人为什么发明鸡尾酒？让我们从出生开始吧……

“当西班牙人建立了新的定居点，他们首先会建造教堂；

当荷兰人开辟了一片新的殖民地，他们首先会修建堡垒；

当英国人越过重洋，来到世界的另一端，

面对着野蛮的印第安人，他们的第一件事，是建造一个酒馆。”

1708年，托马斯·瓦尔杜克船长，在一封信里，给伦敦的侄子，是这样写的。

那些殖民者们，最先做的事并非去征服土地，而是要聚到一块儿，先畅快地喝上一通，这般听起来好像是极为荒谬的，然而事实上这却是最为行之有效的办法，饱受血腥争斗以及宗教分歧所困扰的英国人，是不愿意彼此信任的，借助酒馆，他们起码是愿意聚集到一块的。

设有移民的国家里，存在移民的城市，当面临接连不断的移民致使的外来文化侵袭时，会呈现出一种“抵抗 - 吸收”的被动适应模式，即先进行吸收，之后才去迎接新一轮的“入侵”，而这种适应模式在美国文化形态的各个方面都有所体现。

从一开始，酒馆、沙龙以及酒吧便自然深深根植于在美国历史里占据重要地位的文化之中。美国的历史属于种族融合的一部历史，于历史上各移民潮期间，各民族的移民们在美国的酒文化里闪耀着自身的光辉。鸡尾酒作为诞生于美国的一个产物，同样是由不同民族文化持续影响而产生的结果。

所以，我们能够借助解构和倒推的方式，在当下重新去观察鸡尾酒，瞧瞧每种风味的渊源，每种基酒的应用，究竟源自哪些各异种族传统饮食以及饮酒的传统，这便是这篇文章所要达成的任务。

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早期殖民地时代

“五月花号公约”的签订

美洲移民们最初的饮酒习惯，几乎跟殖民地英国人的饮酒习惯没什么两样，因三角贸易还添加了一些源自荷兰、德国以及西非方面的特色。

存在一种无可争议的主要酒精饮品，它是朗姆酒，另外还有黑麦威士忌，还有荷兰式金酒，有梨子和苹果白兰地，有马德拉葡萄酒、西打和麦酒。要是你想喝一杯混合饮品，首先得找到一些经过提纯的纯净水，要是季节合适还能有柠檬和青柠，除此之外能获得的材料有砂糖，有糖蜜，有鸡蛋，有牛奶，有苹果，有干桃子，有薄荷，有苦精，有一些烘焙用的香料，偶尔还会有菠萝。

不能不说这看上去还蛮丰富的，英国海军把潘趣酒从印度带来之后，美洲大地的丰饶让这种饮品的流行加速得更快了。用朗姆、砂糖、柠檬或者青柠、水再加上些许肉豆蔻，就能够做出Rum 。要是你想法灵活一些，做个、、或者热的都是行得通的，这是看上去非常丰富的选择了。

但是，当你认真去进行研究，就会发觉，不过是把其中的果汁换成薄荷罢了，接着，又是把薄荷换成苦精，而且，相较于更简单的那种情况，前面的是去掉果汁，后面的那些则是加热版本。所以，看了许久之后，实际上所有的混合饮品都是在变来变去的，这就好比你当下跑去买一碗面然后说“老板，不要葱”是同样的道理。当然，还有一些别的选择，像是Egg - nog，Flip（热啤酒加朗姆、砂糖和鸡蛋）以及一个不常见的（朗姆加糖蜜加水或云杉啤酒），也就如此这般了。

假如你认为上面所提及的混合饮料太过单调，那你并非独自一人，实际上，这同样是 18 世纪末酒客们所持的看法，即老是这些东西，能不能出现些新颖的呢？

好在，19世纪的前30年，备受抱怨的美国调酒师们，取得了非凡的进步，在这里，要再次感谢那位给混合饮料世界带来冰块的伟大美国人一一弗雷德里克·都铎，他为美国的沙龙在酷暑里带来了纯净并且廉价的冰块，人们开始大量饮用冰的饮料，大脑也随之被激发，想出了许多古怪的名字，例如Hail（冰雹风暴），（木材涂鸦），（道义劝告）。

这帮人，在南部非洲裔调酒师影响下，开始不惜浪费食材去装饰饮料，要求越来越高，较寻常的朗姆酒渐渐被轻视，调酒师改用进口法国白兰地替代，即便如此，饮品构成仍较简单，Hail 就是加了块冰，是白兰地、西打加冰，差不多是一杯加一勺梨子白兰地 。

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德国/爱尔兰移民潮

乘船到达美国的德国移民

在19世纪40年代，当时有大量的移民涌入美国，其中占据主要部分的是德国人和爱尔兰人，鸡尾酒的辉煌是由这些移民铸造的，本土“美国人”（也就是早期移民潮的后裔），因生活习惯以及口音存在差异，所以对于这些新来者持有怀疑甚至是蔑视的态度，而且移民们的饮酒习惯也并不一开始就能够流行开来，爱尔兰移民并没有带来什么新的东西，他们喜爱喝威士忌，美国本地其实也是有威士忌的（实际上初期爱尔兰威士忌里头黑麦的比例是不低的），除了带来爱尔兰式的威士忌之外，并没有什么品类方面的创新 。具有爱尔兰人特质之人的特定天赋，更多地被运用在服务这一方面，并非是调酒领域，然而，他们针对此也依然有着贡献存在。

马丁·斯科塞斯所执导的电影《纽约黑帮》，其讲述的内容乃是纽约的爱尔兰人帮派“死兔子”以及“本地人”帮之间展开争斗的故事，新移民到临此地，致使新老两代移民各自形成阵营从而展开对抗，对抗、被淘汰、再对抗这样的规律，与生活乃至饮酒习惯的迭代竟是如出一辙呢——另外，纽约的名店“Dead ”这个名字也是源自于此处 。

德国人带来真正新奇之物，即拉格啤酒，它是其国民饮料，那时在美国还极为少见。可是它未获广泛欢迎，1851年，费城一位编辑称它是，污垢与毒药的混合物，还坚称啤酒比黑麦威士忌更糟，只会给人带来疯狂与毁灭。然而当时，《纽约时报》却觉得，拉格啤酒与戏剧、雪茄及黄色文学一样，属于年轻人的必备。

再者，德国人存在星期天下午举办家庭聚会的习俗，他们于此时聚在一处，唱歌、演奏，自然是少不了喝拉格啤酒，此种欢乐情状全然不具一丝美国特征。那时，美国仅有的能饮酒的公共场所便是沙龙，并且沙龙是男性专属之地。因这种习惯，引发了广大批评以及带有歧视性的《星期日歇业法》，甚至当有人借助挂美国国旗作抗议时，本土主义者都会上前将其扯碎。

好在德国人带来的并非仅仅是啤酒 ，他们还带来了自身的混合饮料喝法 ，德国的传统饮品之中 ，包含用心装饰的 、以红酒作为基底的 “Cups” ，也存在精妙组合的俱乐部联谊饮品 ，每一种都是由各类烈酒 、利口酒 、风味糖浆等材料制作而成 。当德国移民站在了美国的吧台后面 ，他们自然施展了自己的传统 。

德国人手里，其所使用之物除了烈酒、糖、薄荷以及冰块外，还用起了进口来的白兰地、波特酒、雪莉酒诸如此类，这个添加些许，那个放入一勺，而这般尝试经事实表明，美国人对如此这般的饮料怀有喜好。

杰出的具有德裔背景美国调酒师涵盖了卓越的，想出Gin Fizz的Carl，构思出某些特定种类的，创造出（牵扯间接涵盖、以及这类鸡尾酒派生形式）的Haas，打造出的Hugo，在其时期身为19世纪第二具有知名度的美国调酒师（《The Bowl》的创作者）。于他们的作用效果之下，美国的含酒精类饮品开始演变得繁复且存有层次。

Carl

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意大利 俄罗斯移民潮

19世纪末的时候，意大利人开始大量进入美国，和德国人、爱尔兰人相同，他们最初只为自身的饮食习惯予以服务。

意大利人喜好拿酒来给他们的食物作搭配，一杯口味清淡些的用作餐前酒，颇具浓厚感的或是用来作餐后酒，那时美国人饮用威士忌之酒，喝鸡尾酒以及往昔被他们瞧不上眼的拉格啤酒，要是讲苦味元素，唯有搭配威士忌时所用到的些许苦精而已，意大利的味美思鉴于属于广为流行的以及是必需品故而相当常见，而那些饱含苦味的苦酒则得专门进行进口 。

需求一旦被满足，意大利人便会开启餐吧，然而这些地方，“老”美国人几乎不会前往，除非属于那个时代做美食鉴赏评判的人。意大利的酒吧更近似于咖啡馆或者社交场地，不管是酒吧还是餐馆，那时它们都并非以鸡尾酒而闻名。

可是，总归存在着例外情况。在内战的前若干年期间，意大利人约瑟夫·桑蒂尼，于新奥尔良地区经营了最为知名的酒吧，在从事这个经营活动的进程之中，发明了声名远扬的白兰地酒。杰里·托马斯本人，也曾经在桑蒂尼所经营的酒吧里工作过，并且在1862年的《Bar-'s 》这本刊物里面，收录了此地的三个配方，这是其他任何酒吧都未曾拥有过的一项荣誉。

餐馆存在一种东西，有三份意大利味美思，还有一份，不存在丝毫比这样更具意大利特色之物。那款酒水是由被唤作“Jack”的鸡尾酒天才所创造，于同一时段Jack还创制了几种制作而成的鸡尾酒且被收录在1908年刊行的《Jack’s 》这本书当中。

“Jack”身为俄罗斯犹太裔一员，其更为家喻户晓的发明是，与他同属一族裔的还有个叫Joel的，他的Blue Moon是禁酒令前头最广受欢迎的饮品当中的一种，就在当下这个时候爱尔兰人也着手努力了，他们制造出了20世纪初期极为成功的某一款酒—— 。这杯酒现身于华尔道夫酒店，那儿的员工差不多全是爱尔兰人。

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古巴、tiki和入侵美国的伏特加

禁酒令来临之后，意大利人率先犯了难，没了酒，吃东西便没了胃口，可卖酒又是违法之举。众多餐馆自然而然转入地下成了。既然他们售卖食物与佐餐酒，那卖点别的酒也无妨，对吧？除了那些怪异的意大利苦酒，你还能买到“白马”、“百加得”、“加拿大俱乐部”，当然你永远不可能晓得它们究竟是不是真货。喝不到酒，美国人于是开始走进这些意大利餐馆，禁酒令结束后，消失的隔阂并未再度建立，意大利饮食也被美国化了。

古巴在禁酒令时期，鸡尾酒有着特别重大的惊艳之处。大量美国人在禁酒令结束之后涌流入古巴，并且带来了古巴鸡尾酒的繁荣昌盛。从1914年一直到1928年，每年前往古巴的美国游客数量从少增长到多，美国人在这儿大量购置房产，与此同时也促使古巴调酒师协会得以诞生。这个阶段不但涌现出了许多一直流传到现在的经典，为了跟美国同行展开竞争，还产生了更为精细的调酒技术以及服务周全的调酒师，他们让朗姆酒再次成为鸡尾酒世界的核心角色，而这群调酒师主要是西班牙裔 。

兴起于禁酒令之后的是Tiki风潮，tiki鸡尾酒的本质是以朗姆酒为基础，然而从名字到装饰都洋溢着热带风情以及异域文化色彩，其中的文化元素不只是波利尼西亚式的热带情节，还与中国和南洋等东方文化元素紧密相连，不可分割。

它是斯拉夫民族的文化象征，伏特加在美国的流行充满传奇色彩，在20世纪它却强势入侵了美国的烈酒市场。

二战过后的美国与苏联两国曾有过一段为时短暂的战后友谊，而身为市场营销天才的斯米诺瞅准了这样一个机遇，致使伏特加居然一下子成为美国人最为钟爱的烈酒。跟Tiki没什么两样，伏特加的风靡流行与好莱坞紧密相连。在诸如劳乔·马克思、伍迪·艾伦以及扎萨·盖博等一众名人的助力之下，斯米诺品牌的知名度得到极大提升，几乎到了人人皆知的地步，那句堪称家喻户晓的“，not 。”在1962年的007电影《诺博士》里恰恰就是一杯斯米诺 。当时，随着Mule等鸡尾酒流行，伏特加显然成了时尚饮品，后来迪斯科时代，它占据重要角色，多个流行饮品都是以伏特加为基酒，那绝对是个喝伏特加的时代。

除了上述那些资料之外，不同族裔的移民都在不知不觉间影响着鸡尾酒文化，很明显现在鸡尾酒已然属于全世界。除了我们所熟知的日式鸡尾酒文化在当下影响颇为深远，其他移民的身影在鸡尾酒文化里也格外引人注目，著名酒吧“Only”的两位创建者，和Igor来自前南斯拉夫，“Dead”是由两位北爱尔兰人创办的，“No Mad Bar”的Leo来自委内瑞拉。

把自己家乡的酒跟习俗与鸡尾酒文化结合，是每一位调酒师努力想做到的，日本调酒师发明了Sake ，而我们目之所及，是无数将白酒、黄酒融入鸡尾酒的尝试——当下不好喝没关系，鸡尾酒不存在固定模式，在调酒师持续把新酒调制得好喝的进程中，我们自身口味也在发生改变 。